ДревПортал.ру : Столярная мастерская : Описание резцов стамесок

Пиломатериалы Деревообработка

Разместить информацию о Вашей компании БЕСПЛАТНО!

Для пользователей:

Описание резцов стамесок


Категории резцов стамесок

Прямые - полотна ножей и стамесок, а также долота. У них полотна прямые, как у линейки, различаются же резцы между собой по ширине и толщине полотна и форме режущей кромки лезвия, которая может быть косой или прямой.
Фасонные - с фасонным или фигурным профилем в поперечном сечении. Выделяются следующие вариации фасонных резцов:
*коробчатые - в виде плоской прямой стамески с бортиками разной высоты;
*уголковые - с профилем в виде угла. Размеры у этих резцов определяются высотой стороны угла инструмента, а также величиной угла в градусах, заключенного между сторонами. В большинстве случаев это угол 60-90 градусов;
*церазики - стамески, имеющие профиль в виде латинской буквы U;
*радиусные - это 95% всех резцов, которые в разных изданиях фигурируют под названиями: полукруглые, отлогие, полуплоские. В классификации, предложенной автором, радиусная стамеска, - это стамеска с профилем,имеющим в поперечном сечении часть круга. Например, у стамески под номером 20/2-1 ширина полотна составляет половину круга диаметром 20 мм (обозначение 20/2), а последняя цифра 1 - характеристика толщины резца в 1 мм. Еще пример: стамеска под номером 20/5- 0,5 - это стамеска с шириной полотна в 1/5 от круга диаметром 20 мм и с толщиной резца в 0,5 мм. Такая стамеска, поставленная торцом на доску, должна замкнуть круг диаметром 20 мм (можно отметить, что фабричные стамески обычно этим требованиям не отвечают, а должны).
Клюкарзы - все стамески могут иметь продольный изгиб лезвия также и поперек. Такие стамески называются клюкарзами.
Разные - стамески, не попадающие ни под одну из вышеперечисленных категорий. Список стамесок можно резко расширить, если затачивать их с другой стороны. Обычное название таких инструментов - обратки.

Происхождение инструмента

Металл: ШХ, ХВГ, 65Г, 65АС, У9А, У10А. Он может быть разный, главное - как обработан, закален.
Фабричный: кованый, литой, штампованный из прутка, штампованный из листа, фрезерованный.
Кустарный: кованый, штампованный из листа, фрезерованный.
Любительский: кованый, фрезерованный, гнутый из листа, переделанный из чего-нибудь.

Любой инструмент может оказаться плохим или хорошим, где бы и как бы ни был изготовлен.
Лучший - это инструмент, изготовленный хорошим специалистом по индивидуальному заказу резчика, когда оба знают все нюансы. Обычно так получается, когда вы долго общаетесь с кузнецом, специалистом в изготовлении инструмента и понимаете друг друга. Ну, об этом можно только мечтать.
Самый плохой - это любительский, плохо закаленный, сделанный из напильника, рессоры, гнутый из листа и неизвестно для какой резьбы и дерева, когда в его производстве участвовали неспециалисты по изготовлению инструмента.

Заблуждения. 1. Считается, что кованый, изготовленный кузнецом инструмент заведомо хороший. На самом деле, не все кузнецы имеют достаточную квалификацию, чтобы делать инструмент. Им проще делать ограды, гнуть, крутить, загибать, а вот изготовить вещь со строгими, подчас жесткими параметрами гораздо сложнее, в этом процессе нельзя нагревать металл произвольно. При многократном нагреве и отпуске происходит множество изменений внутри металла не только внешне, но и по химическому составу, структуре, текстуре.

Свойства, характеристики металла настолько изменяются, что просто удивляешься.
Сталь Дамаск, если ее нагреть до желтого цвета и дать ей остыть, уже не будет Дамаском, более того, изменятся плотность, удельный вес, структура, внутреннее расположение кристаллов железа и углерода, даже внешний вид, текстура рисунка. И в результате у вас в руках окажется обычная легированная сталь.
Бывает наоборот, металл удается хорошо закалить, но внешний вид, форма, параметры, отделка настолько несуразны, что смотришь и видишь просто какой-то непонятный кусок металла с хорошими свойствами.

Инструмент, изготовленный в заводских, фабричных условиях обычно неплохой, если предприятие выпускает традиционную продукцию, проверенную и выверенную временем и заказчиками. Но назначение его тоже традиционное, оно может и не совпадать с вашими требованиями.
2. Импортный инструмент редко бывает хороший: лучший и очень дорогой инструмент не лучше нашего.

Лучший инструмент - это тот, который больше вам подходит.

Подводим итог: надо научиться выбирать.

В парикмахерских мастера раньше брили клиентов (да и сейчас еще не перевелись любители острых ощущений!) опасными лезвиями, сделанными из высококачественной стали с очень твердой и весьма жесткой закалкой. Если уронить такое лезвие на пол, то оно может расколоться (кстати, из стали подобной марки делают штихеля для гравировки по металлу.) Однако, хоть сталь и очень твердая, после 20-30-минутной работы с клиентом опасные лезвия садятся и нуждаются в обязательной правке, обычно на ремне из кожи. Таким образом, нет ни одного инструмента, который бы не нуждался в регулярной правке!

Выбор инструмента

Узнайте, кто производитель, каким способом изготовлен инструмент, марку стали.
Внешний вид - аккуратность, геометричность, выдержанные параметры, толщина не больше нужной, отсутствие выемок, щербин, раковин, перекосов. Рабочая поверхность - лицевая - должна быть предельно точной, ровной у прямых стамесок и с выдержанной, геометрически точной частью круга у вогнутых. Лучше, если поверхность матовая, черная или просто темная. Все острые края должны быть закруглены, то есть завальцованы. Длина хвостовика с упором не менее 3 см и толщиной, исключающей перелом.
Если инструмент уже насажен, то ручка должна быть гладкой, без заноз, оголовок иметь округлый и из материала не мягче, чем древесина березы. Лучше ручку покрыть лаком.

Металлический колпачок предназначен для избежания растрескивания ручки при насадке и работе. Это очень важно, когда производятся удары по оголовку ручки. Колпачок не должен болтаться, то есть свободно надеваться и сниматься. При насадке ручка должна входить только под воздействием молотка, то есть набиваться. Если дерево при посадке было сырое, то впоследствии усохнет, а колпачок или кольцо будут болтаться.

Убедившись, что на вид все в порядке или легко устранимо, следует определиться с закалкой полотна (стебля) стамески. Для этого в качестве эталона нужно иметь металл с острой гранью и с уже известной твердостью, к примеру, нож-косяк, перочинный нож, кусок закаленного металла, надфиль, напильник. И вот этим эталоном, его острой гранью постарайтесь снять с используемого металла стружку или просто процарапать (фото 1). Заранее определитесь,какой степени закалки инструмент вам нужен: тверже вашего, такой же или мягче. Все зависит еще и от эталона. Вдруг он у вас закален максимально допустимо или, наоборот, недокален. Все его свойства вы должны знать по опыту очень хорошо.

Если стружка снимается очень легко, то вывод прост - испытуемый инструмент намного мягче вашего эталона.
Если не снимается, а эталон скользит, то попробуйте испытуемым инструментом снять с вашего эталона стружку.

Если снимает, то закален намного сильнее вашего, даже, возможно, перекален. И наконец, когда никак не снимается, то закалка одинаковая.
Бывает, что эталон только слегка сцарапывает стружку при очень большом усилии. Вывод простой: испытуемый образец имеет закалку, меньшую незначительно.

Хороший кованый инструмент красив. Добросовестный кузнец должен еще лицевую часть (вогнутую сторону) обработать на абразивном круге.
Если продавец не гарантирует качество заточки и нет возможности вернуть, сдать инструмент на переточку, а вы сами не умеете перезатачивать, то старайтесь избегать плохо заточенного и неотполированного инструмента, так как неизвестно, какая квалификация заточника, возможно, был пережог при заточке.

Определитесь, что вы хотите вырезать, на каком материале, и только после этого можно подбирать инструмент.

Весь инструмент еще можно разделить на типы по принципу работы: на ударный, то есть тот, который продвигается за счет ударов по нему молотком, киянкой, колотушкой или электрическим инструментом, в результате чего и срезается дерево. Таким способом обычно режут по твердым породам и по мягким, где срубается много сразу, а стамески просто огромные (фото 2).
На вид стамески крупные, длинные. Держат их одной рукой, а второй - ударяют молотком. У таких стамесок ручку обычно закольцовывают, чтобы она не разваливалась. Но рано или поздно они все же разваливаются, и поэтому предпочтительнее использовать резиновый или полиуритановый молоток (фото 3).
Есть стамески, такие же длинные, но их режущая часть несколько уже. Работают ими обеими руками, надавливая и продвигая за счет усилий рук. Понятно, что это возможно в основном на мягкой породе дерева.

Оголовок ручки у них округлый, гладкий, удобный для размещения в руке. Ограниченно можно применять резиновый молоток: ручка, даже березовая, выдерживает много лет (фото 3).
И наконец, инструмент, которым режут, двигая его только руками. Естественно, он гораздо меньше по размеру вышеописанных, даже металл тоньше, а подчас и тверже. Работать им можно по любой древесине, все зависит от угла заточки и размера предмета. Удобно им вырезать мелкие вещицы типа нецке или акимоно: из можжевельника, кипариса, яблони, вишни.

Примечание. На рынке часто инструмент создается не резчиком, а каким-то изготовителем, который, подчас, не очень хорошо понимает его назначение. Бывает, сразу не поймешь, что он имел в виду, делая ручку под руку, когда сама стамеска такого огромного размера, что без молотка не обойдешься. Или наоборот, нацепят кольцо на короткие стамески.
Так что имейте это в виду, не полагайтесь на изготовителя, опытные резчики подбирают стамески под свою работу, переделывают их. На самом деле ассортимент инструмента, которым пользуются профессионалы, во многом отличается от того, что предлагается в магазинах,на рынках.

Уход

Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород (фото 4). Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани - они гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, их лучше закреплять.

Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным или любым другим маслом,чтобы образовалась легкая пленочка, которая изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако, даже при простом хранении, лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому после хранения его нужно обязательно править.

Практический совет. После окончания резьбы можно провести пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.

Инструмент, наборами и в розницу, всегда можно приобрести в авторском центре. Сразу уже готов к использованию, заточен, доведен до рабочего состояния и отполирован для уменьшения трения при резьбе по липе. Для работы с другими породами дерева потребуется перезаточка с изменением угла.

Журнал «Татьянка»


Спонсоры раздела: