Изготавливаем столярный верстак

Для того чтобы оборудовать свою квартиру мебелью (при этом работа должна быть качественной) необходимо иметь свою домашнюю мастерскую. В противном случае добиться необходимого качества будет очень сложно.

Оборудование мастерской зависит от наличия площади в подсобных помещениях. Если Вы живете в загородном доме и есть для этой цели необходимые помещения, то такую мастерскую можно оборудовать по всем правилам с установкой столярного верстака и шкафов для хранения инструмента. В современной квартире выделить место для домашней мастерской нелегко, но возможно. Например, в некоторых типовых квартирах есть кладовая, в которой, устроив искусственные вентиляцию и освещение, можно разместить мастерскую. Для этого в верхней части помещения (под потолком или на стене) укрепляют специальный короб из жести или фанеры, соединяющий кладовую с вентиляционным каналом в кухне или в санитарном узле. Перед тем как короб прикрепить к вентиляционному отверстию, в него монтируют электровентилятор.

Рабочее место оборудуется светильниками, располагаемыми над плоскостью стола на высоте 50-60 см.
Благодаря складной штанге, источник света может перемещаться вдоль рабочей поверхности, подниматься или опускаться.

Рис. 1. Столярный верстак: 1 -рабочая доска; 2-прижимные клинья; 3-лоток для инструмента; 4-откидной упор; 5-винты с рычажной ручкой; 6-прижимная коробка (тиски); 7-подверстачье; 8-выдвижные бруски; 9-передние (поперечные) тиски

Чтобы заниматься столярными работами, необходимо иметь верстак - рабочий стол с приспособлениями для обработки заготовок и деталей из дерева (рис.1). Но в ограниченном пространстве стандартной квартиры остро встает вопрос о более мобильном, упрощенном варианте верстака. Поговорим о нем. Верстачная доска.

Верстачную доску можно сделать самим. Для этого пригодна любая древесина, но предпочтение следует отдавать твердым породам (рис.2). Берут доску шириной 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной 1750 мм. Лицевую сторону доски хорошо строгают. На одном ее конце крепят два упора - верхний 1 и боковой 2, в которые будет упираться материал при строжке, а на другом - делают паз 5 шириной 100 мм и глубиной 200 мм.

Рис.2. Конструкция верстачной доски: 1,2,6-верхний, боковой и вертикальные упоры; 3-папьцы; 4-бобышка; 5-паз; 7-гнезда

Чтобы концы доски были прочными, к ним прибивают снизу бобышки 4, т.е. куски досок длиной 600 мм. С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке через 50 мм сверлят сквозные отверстия - гнезда 7 для нагелей диаметром 20...25 мм.

Их можно продолбить сечением 20x20 или 25x25 мм. Снизу верстачной доски крепят три или четыре пальца 3, которые будут удерживать в горизонтальном положении материал, закрепленный в боковом упоре. Они могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные пальцы закрепляют скобами, а поворотные - шурупами.

Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза 5 устанавливают один, а еще лучше два вертикальных упора 6.

Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставив позади нее нагель (рис.3) и вбив клин между нагелем и деталью. Лучше всего вместо одного нагеля использовать переставной упор, т.е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Нагели должны входить в отверстия.

Рис.3. Способы крепления детали на верстачной доске: 1 -обрабатываемая деталь; 2-клин

В вертикальные упоры упирают детали, распиливаемые поперек. Когда строгают кромки, широкие доски укладывают на выдвинутые пальцы и закрепляют в боковом упоре. Когда доску требуется перепилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним доску левой рукой, а правой пилят. После распиловки упоры опускают. Для запиливания шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить.

Спонсоры раздела: