Строительство "Садового домика"

Определенную в проекте площадку для строительства надо выровнять. Желательно, чтобы этот участок земли имел естественный уклон, обеспечивающий естественный сток вод.

Чтобы площадка не заболачивалась и не подвергалась затапливанию в распутицу, нужно выполнить определенный комплекс работ по осушению.

На площадке намечают контуры домика с учетом отмостки по чертежам проекта, на которых указаны размеры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные . отметки (по плану и разрезу домика, рис. 7.1). После этого снимают растительный слой (10—15 см) земли.



Самый верхний слой богат гумусом и органическими веществами, эта почва ценна для огорода. Поэтому верхний слой срезают по всей площади будущего дома и складывают в кучу.

Затем в соответствии с листом проекта «план фундаментов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50— 60 см и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких ровных реек и имеющий катеты длиной 30 и 50 см.
Ровность рейки проверяют на глаз по ее кромке.

На площадке отмечают два угла дома, имея в виду план фундамента, а не план этажа с учетом отмостки. Наметив два угла дома металлическими или деревянными колышками, промеряют стальной лентой длину — совпадает ли она с указанной в плане.

Необходимо скорректировать даже малейшее (сантиметровое) отклонение от плана и натянуть покрепче шнур от одного колышка до другого.

Поскольку чаще всего дома в плане прямоугольные, через эти точки, отмеченные колышками, следует провести перпендикуляры по отношению к натянутому шнуру. Делают это с помощью треугольника: если треугольник приложить катетом к шнуру, второй катет покажет направление плана другой стены; так же и с другой стороны. Снова устанавливают колышки, по шнуру в колышек временно вбивают гвоздь, проверяют длину сторон, выправляют ее, а также выправляют положение гвоздей на колышке и измеряют обе диагонали. Если обе стороны лежат одинаково на перпендикулярах, одинаковыми должны быть и диагонали. Сравнивают длину первоначальной стороны с параллельной ей стороной. Если все в порядке, забивают гвозди окончательно. При сложной конфигурации фундамента таким же образом размечают остальные углы. После этого снаружи вывешенных линий дома на расстоянии 1 —2 м от колышков, размещают обноски: вбивают в землю колья длиной около 1,5 м так, чтобы они на 1 м возвышались над землей, прибивают к ним доски.

Для правильного крепления досок обноски к кольям используйте уровень и отфугованную рейку.
Затем от одной обноски к противоположной, строго над первоначальными колышками, натягивают проволоку и получают периметр всего плана. Положение шнура или проволоки на обносках отмечают надрезом, краской или гвоздем. Подвесив в точках пересечения проволок отвесы, получают на колышке, вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках толщину наружной кладки и размеры фундамента.

Обноску сохраняйте до тех пор, пока над фундаментом не появятся несколько слоев кладки.

После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент. Траншее придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце земляных работ вынимают (рис. 7.2). Всю вынутую из траншей землю сохраняют внутри пятна — плана домика (если не устраивают подвал или погреб). После устройства фундамента землю I внутри плана домика разравнивают и тщательно утрамбовывают. Поверхность утрамбованной земли доводят до проектной отметки.

Сооружать фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта и с таким расчетом, чтобы строительство их закончить за один сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки — стен, перекрытий, крыши, могут деформироваться.

Методика укладки ленточных и столбчатых фундаментов, сооружения подвалов, их гидроизоляции описана в главе 4.

Опалубку следует снимать после того, как фундамент наберет необходимую прочность (примерно через неделю).

После возведения и гидроизоляции фундамента приступают к строительству стен.
Деревянные панели и каркасные стены монтируют в той последовательности, которая указана в проекте, осуществляя временные связи отдельных элементов, обеспечивающие устойчивость незаконченной конструкции.

Монтаж панельных конструкций можно начинать с любого угла. В процессе монтажа ненужные временные связи следует раскреплять.



Верх панельной конструкции по окончании монтажа скрепляется верхней обвязкой. Стыки между панелями закрывают досками внутренней и наружной обшивки (рис. 7.2).

Для создания более безопасных условий работы, уменьшения стыковых соединений, выполняемых на высоте, каркасные конструкции перед монтажем собирают в крупные элементы на земле.



Чтобы это проделать, раскладывают на горизонтальной поверхности нижнюю и верхнюю обвязки, балки пола, монтажные обвязки проемов, стойки и другие конструктивные элементы. Сборка домика проводится с обычной последовательностью работ: устанавливают нижнюю обвязку, к ней крепятся несущие стойки (при этом обязательно надо убедиться в их устойчивости), собирают верхнюю обвязку. После этого производится заполнение каркаса раскосами, обшивкой, утеплителем (рис. 7.3).

В некоторых случаях монтаж каркасных конструкций осуществляется в заводских условиях (например, конструкции типа «Контейнер»).

В такой ситуации во избежание поломки изделия при погрузочно-разгрузочных работах все кровельные и стекольные работы следует проводить после установки конструкции на фундамент.

Монтаж рубленых деревянных стен может осуществляться из материалов, полученных от разборки старых строений с аналогичной конфигурацией. В этом случае все элементы стен маркируются еще в старом срубе, разбираются и устанавливаются в том же порядке на новом фундаменте. При этом прогнившие венцы или отдельные бревна следует заменить на новые.

Монтаж сруба из новых пиломатериалов осуществляется по методике, описанной в главе 4 в соответствии с монтажной схемой (рис. 7.4).

Кладку каменных стен ведут горизонтальными рядами. При выполнении кладки строго соблюдают вертикальность стен, перевязку швов, их тщательное заполнение раствором.
На углах домика укрепляют рейки-порядовки для строгого соблюдения горизонтальности кладки, толщины горизонтальных швов. К ним привязывают и натягивают прочный шнур-причалку (рис. 7.5), которую следует переставлять через каждые 2—3 ряда.

Оконные и дверные проемы заделывают железобетонными перемычками (рис. 7.6 (а,б)), деревянными брусами, арматурными стержнями.

При сооружении перемычек учитывайте статическую нагрузку вышележащих конструкций, которая ока- ' зывает на них давление.







На возведенные стены укладывают балки междуэтажного или чердачного перекрытия, монтируют стропила, чердачные и мансардные окна (рис. 7.7) Закрывают фронтоны крыши, настилают обрешетку, укладывают кровельный материал, подшивают карнизной доской свесы (рис. 7.8).

Когда крыша готова, застеклены окна, установлены двери, начинают внутренние работы: устанавливают печи и камины, настилают полы, укладывают утеплитель, подшивают потолки. Отступы досок пола от стен закрывают плинтусами, стен от потолков — наличниками. В мансардных домиках устанавливают лестницы, ведут работы по отделке, электрооборудованию и газоснабжению.





Советы по строительству дач

Спонсоры раздела: